我还喜欢吃泥鳅钻豆腐。泥鳅钻豆腐又名貂蝉豆腐、汉宫藏娇，是一道具有浓郁乡土气息的传统名菜。不晓道泥鳅是否属于鱼？在我看，泥鳅像是蟮鱼的小弟，都是泥生水长，都有那么一股子泥土的味儿。蟮鱼都是鱼了，泥鳅当然也应该算作是鱼吧？用做“泥鳅钻豆腐”的泥鳅不能大，以寸半长短筷子般粗细的为佳。先将其置于清水盆中，滴上几滴香油漂浮于水面之上，泥鳅会争相吞食，之后，很快地又吐将出来。这样反复多次，泥鳅腹内的脏物就吐光了。再之后，就可以把它们放入盛有清水的锅内，慢慢加热，再将整块的豆腐放进水中，水一热，泥鳅出于本能，就会乱钻，此时的豆腐是凉的，自然就成了它们最好的“避难所”。泥鳅们钻了豆腐，相当于进了“白金汉宫"，汉宫豆腐雏型已成，之后，就可以根椐自己的口味添加作料，烹制这道美味了。
吃鱼对大脑和智力很有好处，吃鱼还能抗衰老。世界上人均寿命最长的国家是日本，日本人吃鱼的数量比美国人要多3倍。日本人喜欢将鱼生吃，认为鱼生着吃营养价值高。我去日本时，他们宴请，很正宗地吃过，基本都是海魚，鲜美而无土腥味。在我国，吃的多是淡水鱼，吃法也多，做得好的，没有土腥味，味道也很鲜美。郑州*河游览区，*河大鲤鱼网养在河边，客人点捞后加工，刀划鱼背，油炸如花，外酥里嫩，但土腥味未去尽，吾不喜；苏帮菜里的松鼠桂魚，也要油炸，少了原有鲜味；杭帮菜中的西湖醋魚，酸甜味冲淡了鱼肉本身的鲜美；徽菜中的臭桂鱼，味道别具一格，但少了新鲜桂鱼的新鲜滋味；镇江朋友曾请我在江边船上吃江鲜，刀鱼极其鲜美，红炖杂鱼，味道也不错；沪上戴兄盛情满满，浦东驱车数十公里，载我去专做河豚的江边店，吃鲜美的河豚，却发现自己少年时在长江边的铜陵，也是常吃这种鱼的；多年前，溧阳天目湖畔那元一份的天目湖魚头汤，虽然贵了点，却也物有所值；江边成伯请我品尝的清蒸鲥鱼，滋味腴美；巢湖银鱼倒是常吃的，用其蒸蛋，鲜嫩滑爽；最令我难忘的是，冰天雪地的松花江边，江中砸碎的冰块倒入大铁锅中化冻，整条松花江大鲤鱼入锅，加上配菜乱炖，做法生猛粗犷，奶白色的汤汁清香四溢，鱼肉柔嫩细腻，味入六腑，鲜美爽口……欧美地区似乎不怎么吃淡水鱼，吃海鱼。同是吃海鱼，他们不像日本人那样吃，他们有他们的吃法。有人说过：日本人是凭眼睛吃东西，日本人的食物多是色泽鲜艳，勾引和刺激着食欲；欧美人士是靠脑子吃东西，他们精确计算出食物的卡路里和维他命之类，是为了营养而吃；中国人是凭舌头吃东西的，有一句互相常问的话：“味道如何？”就是舌尖上的感觉如何，口感好，还是不好；许多时候，我们纯粹是为了一享口福而吃东西的。吃鱼还有一个好处，那就是对心血管有益。现在的人们越来越重视健康，而心血管疾病是现代人健康最大的威胁和杀手。研究表明，吃鱼有利于心血管的保护和调养。因此，即使不太喜欢吃鱼的人，为了自己的心血管和大脑与智力，也吃起鱼来了；而原来就喜欢鱼之美味的食鱼者，吃得益发理直气壮了。鱼市的生意一直就好，吃鱼的人依然很多，却难得有真正野生的鱼售卖。一旦真的有一条野鱼被端上餐桌，人人皆垂涎于那条久违的美味。但一般不会先动筷子，要维持起码的体面与自尊。按规矩，应请地位高者或年长者先动筷子。有一位老者，极喜欢吃鱼。遇到这样的场面，稍加谦让后，他用筷子先挑出鱼眼（两只），夹给左右邻座者——“高看一眼”，随之依次下来：鱼鳍——“展翅高飞”、鱼肚——“推心置腹”、鱼屁股——“定（腚）有后福”、鱼尾——“委以重任”、鱼骨，分成数段，分送数人——“中流砥柱”。在他的逐一“布施”下，每个人面前的小食盘都有了“鱼”，只有他自己的依然是空的，“不客气了，老了，只能吃点儿鱼肉啦！”在大家忍俊不住的笑声中，他先动箸夹了鱼肉，随后大家蜂拥而上，理所当然地全部“咪西”了。这似乎是一个笑话，却又不全然是笑话。吃是一种文化。那位老者演绎的是我们经常能见到的一种文化现象。这里体现了某种智慧和机敏。吃，是最本能的行为。小孩子生下来，眼睛还没有睁开，就会努着小嘴儿，四处寻找乳头。记得王蒙一篇小说描写的一个细节：夜幕下，一对情侣生气了，男子很有经验，赶紧领着她去吃饭。吃完饭，女子的气没了。王蒙写到，吃饱了肚子和饿着肚子，情绪是肯定不一样的。的确，吃是动物最本能的行为，人类却将其升华到了文化的层面。人们在享受美食大快朵颐的同时，展示着各自对“食文化”的领悟，诠释着对社会现实的感受。中国人多种多样烹制鱼肴，这不仅丰富了“食文化”，也推动了我国烹饪技艺的发展和提高，并确定无疑地保证了中国“食文化”的大国地位。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇